Galeria - Marian Maroszek

Tutoriale -> Łączenie ekspozycji w GIMP-ie - sposób 2

Łączenie zdjęć tej samej sceny o różnej ekspozycji w GIMP-ie - sposób 2.

Jakiś czas temu na mojej stronie pojawił się poradnik pod wiele mówiącym tytułem Łączenie zdjęć tej samej sceny o różnej ekspozycji. Metoda tam pokazana umożliwia uzyskanie zdjęcia wolnego od przepaleń bądź niedoświetleń dzięki sklejanie wielu klatek w jedno zdjęcie. Niestety metoda jest dość żmudna i pracochłonna, co zmniejsza potencjalną ilość jej zastosowań.

Przeglądając zasoby Internetu natknąłem się jednak na świetny artykuł zamieszczony na stronie Radka Przybyła - Łączenie forsowanych ekspozycji. Ten sposób pozwala na znacznie szybsze łączenie zdjęć. Radek pokazał to na przykładzie jednego pliku RAW wywołanego dwukrotnie, jednak ostatnio z powodzeniem stosuję ten sposób do sklejania zdjęć robionych z bracketingiem, zazwyczaj bowiem przy zdjęciach obiektów (w miarę) statycznych, jak krajobrazy czy architektura, scena nie zmienia się tak drastycznie, aby kolejne klatki do siebie nie pasowały. Oczywiście mocno zalecany jest statyw. Technika ta to może nie HDR, jednak daje naprawdę dobre efekty i pozwala w pewnym stopniu niwelować małą rozpiętość tonalną matryc, szczególnie w aparatach (jak mój) kompaktowych.

Efekt przed i po:

przed-jasne przed-ciemne
po

Krok po kroku.

W tym poradniku jako materiału wyjściowego użyję dwóch plików JPEG uzyskanych z jednego pliku RAW, jednak, jak wspomniałem, możliwe jest sklejenie kilku plików naświetlanych kolejno. Jeżeli zdjęcia robione były z ręki, konieczne może być ich spasowanie. Statyw znaczenie usprawnia pracę.

Jako pierwsze ładujemy do GIMP-a zdjęcie ciemniejsze. W oknie ze zdjęciem wybieramy Plik / Otwórz jako nową warstwę i wskazujemy zdjęcie jaśniejsze. Oczywiście można to samo zrobić techniką drag'n'drop. Dla ułatwienia, można nadać warstwom nazwy, np. Ciemna i Jasna. W tym celu w doku warstw (Ctrl+L) podwójnie klikamy LPM w etykietę z nazwą warstwy, wpisujemy nazwę i zatwierdzamy Enterem.

Mamy więc dwie warstwy: górną, z ekspozycją jaśniejszą, i dolną, z ciemniejszą.

do góry
Ekspozycja naświetlona na cienie
Ekspozycja naświetlona na światła
Dok warstw

W doku warstw wybieramy warstwę dolną (ciemną). Wybieramy Filtry / Kolory / Rozłożenie , następnie LAB. Można skorzystać też z innych modów, choćby z HSV. Powinno być zaznaczone Rozłożenie na warstwy. Tutaj mała uwaga. Od jakiegoś (dość długiego już czasu) korzystam z wersji rozwojowych GIMP-a, czyli tych opatrzonych aktualnie numerkiem 2.3.xx. Tam ta opcja jest położona w menu Kolory / Składowe (Components) / Rozłożenie. Uważam, że taki układ jest zdecydowanie logiczny. Polecam bardzo przesiadkę na tę wersję, gdyż doszło sporo przydatnych narzędzi.

Dok warstw
Dialog Rozłożenie

Przechodzimy do zdjęcia po rozłożeniu na składowe. W doku warstw (Ctrl+L) wybieramy warstwę opatrzoną literką L (czyli kanał luminancji). Musi być otoczona białą obwódką. W modelu HSV interesowałaby nas warstwa V (value - wartość). Przechodzimy do okna z rozłożonym zdjęciem, wybieramy je całe (Ctrl+A) , kopiujemy do schowka (Ctrl+C).

Ten krok w tutorialu Radka wykonywany jest nieco łatwiej, jedną kombinacją klawiszy. W GIMP-ie trzeba się nieco pogimnastykować, ale efekty będą równie dobre.

Dok warstw
Zdjęcie po rozłożeniu LAB

Przechodzimy do zdjęcia głównego, do warstwy jaśniejszej. W doku warstw klikamy ją PPM i wybieramy Dodaj maskę warstwy. Ma być Biała (bez przeźroczystości). Wklejamy zawartość schowka (Ctrl+V) i zakotwiczamy Zakotwicz zaznaczenie maskę.

Dok warstw
Dodawanie maski warstwy
Dok warstw
Dok warstw
Dok warstw
Maska warstwy dodana

Teraz wykonamy inwersję maski warstwy, czyli to ona musi być wybrana (i otoczona białą obwódką) w doku warstw. W oknie ze zdjęciem wybieramy Warstwa / Kolory / Inwersja , w GIMP-ie 2.3.xx zaś Kolory / Inwersja (znów łatwiej i przyjemniej, niż w wersji 2.2.xx).

Maskę można (ale nie trzeba) nieco rozmyć np. przy użyciu filtra Rozmycie Gaussa z wartością promienia około 5 pikseli (Filtry / Rozmycie / Rozmycie Gaussa). Warto przy sporym powiększeniu samemu ocenić, która wersja nam bardziej odpowiada.

Wpływ maski warstwy można regulować czy to poprzez zmianę jej przeźroczystości, czy też poprzez ingerencję w jej wygląd, np. narzędziem poziomy, czy zwyczajnie malując po niej pędzlem.

Napomknę jeszcze, że łączenie tylko dwóch zdjęć nie jest wcale koniecznością. Zdarzało mi się łączyć tą metodą kilka zdjęć tej samej sceny zgodnie z podanymi wyżej zasadami. Czyli każda wyższa warstwa ma mieć maskę powstałą np. z kanału L niższej względem siebie warstwy i poddaną inwersji. Efekty bywają naprawdę niezłe.

Dok warstw
Efekt końcowy

Po kliku prostych zabiegach z poziomami na masce warstwy otrzymujemy efekt końcowy.

W tym momencie wystarczy tylko spłaszczyć zdjęcie i gotowe.

Efekt końcowy po użyciu poziomów

Nieco inaczej.

Mimo, że ta metoda jest sporo prostsza i szybsza od tej przedstawionej w poradniku Łączenie zdjęć tej samej sceny o różnej ekspozycji, to niektórym nadal wydawała się nieco za długa. W tej sprawie napisał do mnie pewnego razu Michał "dudziks". Jego metoda jest jeszcze szybsza, choć efekty nie są takie same, jak w tej przedstawionej powyżej. Tym niemniej proponuję samemu spróbować i ocenić. Oto ten sposób:

To samo można zrobić prościej i IMHO lepiej [w porównaniu ze starą metodą łączenia ekspozycji - przypis M.M.] (zakładam, że mam dwa identyczne kadry różniące się tylko ekspozycją, np. dwa razy wywołany RAW):

  1. Wołam RAWa ciemniej i jaśniej, otwieram jasny i ciemny obrazek w GIMPie.
  2. W ciemnym obrazku w gimpie tworzę nową warstwę i wklejam tam jaśniejszą wersję
  3. W nowej warstwie tworzę maskę (prawy przycisk myszy) "Kopia warstwy w odcieniach szarości" i zaznaczam inwersja maski.
  4. Z menu podręcznego nowej warstwy wybieram "Zastosuj maskę"
  5. Dostrajam efekt przezroczystością jaśniejszej warstwy.
  6. I już.
Dziękuję bardzo Michał.
mailme@maniooo